水族常用词解

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水族常用词解 水族水質常用詞彙釋義 　　水質(Water Quality)︰水體各種指標參數的總和。包括酸鹼度、硬度、鹽度、水溫、溶氧量、氨氮濃度等指標。實際上我們一般認為養魚就是養水就是指的對這些指標的調節。 　　半鹹水(brackish)︰河流入海口的水，介于咸水和淡水之間，有一定的鹽度但不如海水的鹽度大。許多觀賞魚是生存于這樣的水中。常規上我們依然將它們劃歸淡水觀賞魚加以介紹。 　　酸鹼度(PH值)︰水中酸性和鹼性物質含量的多少。酸鹼度用PH來表示，一般被分為0-14這14個等級。PH＝7的稱為中性水，高于7為鹼性水即水中H＋離子含量小、低于7為酸性水即水中H＋離子含量多。通常酸鹼度是魚類生存的重要指標，硬度過大過小一般不會對魚產生很大的不良影響，但酸鹼度就不一樣。而且在短時間內酸鹼度變化過大會對魚產生災難性的傷害。我們可以使用NaH2PO3來減小酸鹼度和使用NaHCO3(小蘇打)來調高酸鹼度。 　　硬度(DH值)︰水中鈣、鎂等重金屬離子含量的多少。一般以德國標示法為準，計為DH。即以每升水含氧化鈣10mg為1DH。小于6.5DH為軟水、大于DH6.5為硬水、6.5DH為中等硬度水。一般來說觀賞魚對硬度回應並不激烈，只是繁殖期對硬度的要求就必須苛刻一些了。 　　鹽度(saltness):一公斤水中含有多少無機鹽。海水一般為千分之三十到三十七。淡水同樣存在鹽度問題 ，只是不那么明顯。養海水魚或汽水魚科等半咸水域的魚的時候，這一指標一定要注意。 　　水溫(temperature):水體的溫度。作為變溫動物的魚類，生存于不同自然水域的魚類，由於自然水體的水溫不同，使得它們也具有不同的適應水溫。通常熱帶魚為狹溫性動物，水溫不能低于20攝氏度，部分品種甚至需要高達30攝氏度的溫度才能生存。相反寒帶、南北極圈魚類適應溫度不能高于10攝氏度，不然它們一定會熱死。 　　溶氧量(dissolved oxygen)︰水中氧氣的融解量。水生生物是透過溶解在水中的氧氣呼吸生存的。所以溶氧量是水中生物生存的關鍵指標之一。一般來說5-8mg/L的溶氧量就可以，有一些品種(主要是生存于急流水域的魚類)需要10-12mg/L甚至是更高的溶氧量。 　　殘留氯︰用自來水養魚的朋友都知道，自來水廠用來給水消毒的方法通常是讓氯氣透過水體，以殺死有害生物、菌體。這樣的水在我們從水管中放出來的時候。通常會有一些氯氣殘留在水中，這些氯氣會對魚產生毀滅性傷害。所以我們必須使用晾水法、或攪動法將殘留氯驅除后才能用來養魚。 　　PPM︰溶液溶質濃度指標。1PPM為百萬分之一。 　　氮循環(nitrogen cycle):水中有機物被氧化分解的過程。殘餌、尸體、糞便等水中有機物以及有機廢物，在自然環境下首先會被分解並產生氨(NH3)，接著亞硝化細菌將這些有毒的氨轉化同樣有毒的亞硝酸鹽(NITRITE)，最後硝化細菌再將這些亞硝酸鹽轉化為毒性小的硝酸鹽(NITRATE)。條件合適的時候，這些硝酸鹽會被分解為氮氣釋放到空氣中。這樣就完成一個氨循環。 　　阿摩尼亞(ammonia):NH3氨。有機物被分解以後的直接產物。毒性強，對水中生物的損害極大。會被壓硝化細菌轉化為亞硝酸鹽。 　　亞硝酸鹽(nitrate)︰氨氣經由亞硝化細菌分解后產生的產物。對絕大多數水生生物是有害的，理想的水中是不能含有這種物質的。我們必須依*建立良好的過濾系統並培養硝化細菌來移植亞硝酸鹽的形成。 　　硝酸鹽(nitrate):亞硝酸鹽經由硝化細菌分解轉化的產物。通常無毒，但含量過高同樣會有害處，特別是對珊瑚等軟體。軟體箱硝酸鹽含量不能高于10PPM，魚箱可以達到30-40PPM。 　　換水︰在經過一段時間養殖以後，水中會有很多有害物質，這時我們就需要抽掉一部分老水加入一定新水來維持水質。養魚的人必須養成定時定量換水的好習慣。通常每3天換掉1/4左右，也可以更勤一些。 　　新水︰剛剛晾好的水。我們在經過晾水爆氣以後消滅了殘留氯以後的水。新水對觀賞魚養殖來說是很重要的，我們必須養成一段時間換掉部分水的習慣。 　　老水︰如果你的水族箱裡的水文環境建立得很好、生化系統的作用優良。那么你的水會變成淺綠色或是淡琥珀色。這樣的水中富含腐殖質和有益的微生物及藻類。對魚兒的生長極為有益。 　　綠水︰由於水族箱裡的生化系統沒有建立或者是營運不良、被強烈的陽光照射時間過長或者是水中有過多的殘留餌料或魚尸體等原因造成水中的有機質含量過多。于是藍藻、綠藻及褐藻大量繁殖。細菌微生物的含量暴增。水的呈濃濃的綠色，能見度降低。有時會降到零。水中的藻類成團的翻滾。有時會發出臭味。造成整缸的魚死去。 　　回清水︰又叫咬清水。綠水由於藻類和微生物含量太多，將水族箱裡的氧氣消耗殆盡。于是藻類和嗜氧性細菌開始死亡。一夜之間水突然變得清澈無比。這樣的水已經成為死水，沒有氧氣而且有大量的厭氧性有害細菌。是不能用來養魚的。 　　去離子化(deionization)︰水中通常會含有各類物質，其中當然包括各類金屬離子。這些離子是水質不能保持的關鍵。想要水質穩定必須首先將這些金屬離子驅除。通常我們首先採用離子交換樹脂來驅除水中的金屬離子，然後再用各類調節藥劑來調節水的酸鹼度、硬度等。

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養魚前需考慮的問題 飼養魚類，所需考慮的問題眾多，首先須先考慮放置魚缸的位置，其次你是否有足夠時間去照顧牠們。例如，每日均需為魚缸內所有生物作健康檢查、清除化氮器收集杯內的廢物、定時餵魚及檢查水溫及器材。 除此以外，需要兼顧的工作還有很多，如魚缸擺設位置問題，將視家中大小而定，但擺設的地方，一定要通風良好，且陽光不易直射到；另外，費用問題也將是考慮之一，還有加水、換水、清洗魚缸、更換活性炭、清洗圓筒過濾器等問題，這些工作都是不能缺少的。

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選擇魚類的方法 由於每一種魚都有其特性，不同品種的魚類，有不同飼養的難度。 在選購時，最初期不要選擇難度高的魚類，應飼養一些體格較為強健的種類。 另外，不要將喜歡搶食的魚和不喜歡搶食的魚同時飼養在同一個魚缸中，亦要留意各種不同的魚在魚缸中的位置。

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選購適合魚種

* 對初學養魚的人士來說，宜挑選容易飼養、適應性強及價錢較便宜的魚種。避免一開始就飼養管理難投資成本又高的海水熱帶魚或剛上市的新奇品種。

* 選購時當然要選健康年輕的魚，但與死魚同處一缸的健康魚也不要買。

* 魚的體形會直接影響魚缸的放養密度，若購買幼魚就必須考慮到成魚後的體形變化(一般起碼大兩倍)。

* 了解要選購的魚種之習性，如喜群集的魚種就不宜單獨飼養。打算把魚兒配搭混養的，則要按牠們的習性而配搭。喜群集的魚種最好多養幾條，否則會因沒有同伴而變得失色或行為失常。而非群集性的魚種相反領土意識較強，同類間亦經常發生打鬥，尤其是鬥魚種，一定要奉行一缸一雄魚的原則。另外不同食性的魚種也最好不要混養，因肉食性的魚會襲擊其他混養魚。而養草食性魚種的魚缸也不宜種植觀賞性水草。

* 不要把新購買回來的魚直接放入家中的魚缸內，應先待載魚的膠袋內之水，與魚缸的水溫一致，否則水的溫差會令魚兒緊張不安。方法是把整個膠袋連魚兒一起放入魚缸內十至十五分鐘，期間可把少量的魚缸水放入膠袋中，使新魚逐漸適應水溫和環境的變化。


健康魚與病魚的區分健康魚與病魚的區分

外觀：
健康魚的體表色澤艷麗、花紋鮮明。體形輪廓清晰、線條流暢。
病魚則會有發白及白膜現象，眼珠白濁。皮膚充血、脫鱗，有傷口或魚鰭破損。體態膨脹、鱗片突起是水腫病的症狀。「隆背」的魚一般是年紀較大的。

游動：
健康魚游動得輕鬆平穩、魚鰭舒展，可紋風不動地停在水中。
病魚會沉於缸底或浮頭(魚鰾不正常的現象)，游動時魚鰭平貼身體。離群或獨處一角的也可能是病徵。魚鰓的開合動作快速或一邊鰓無法打開的都不是健康的表現。

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初學者如何選擇適當的觀賞魚種 當我們第一次踏入水族館，面對著各式各樣，超過千種的觀賞魚，要挑選出自已喜歡的，而且容易飼養的魚，無庸置疑的需要慎重的思考。 假設你是一個初學者，最好選擇一般認為比較好養的魚種，學習去和魚生活，直到學會了如何去保育魚隻的經驗，再進階到中高難度的魚種。 一般認為比較好養的魚種，就是對水質環境的要求不高，廣泛地在台灣任何的水質環境中都可以活的很快樂，而且色彩鮮豔、活潑有趣的魚種而一般認為比較不好養的魚種，主要是對水質環境範圍的要求比較高，對水質環境變化的耐受性較低。 所謂的水質環境是指水中的內含物組成及溫度，因為無法精確的測量水中的各項組成，一般我們只要檢測水的酸鹼值、硬度及溫度就可概觀水質環境。水族箱的水溫只要用溫度計就可測量，水的酸鹼值、硬度來說，一般台灣普遍的水質比較偏弱鹼性的硬水，台北市及某些區域的自來水比較屬於中性的軟水。 下面替初學者依水質條件將台灣水族館常見的觀賞魚種簡單的分類及列舉以供參考： 水質環境要求不高的品種 ： 酸鹼值：6.5-7.5 總硬度：3°-20° dH 碳酸鹽硬度：3°-10° dH 溫度23-28°C 玫瑰鯽 四間 鬥魚 火口 鼠魚   飛狐 接吻魚 青苔鼠   異型   紅尾鯊 麗麗 琵琶鼠 酸性軟水的水質環境 ： 酸鹼值：6-7 總硬度：0°-5° dH 碳酸鹽硬度：0°-3° dH 溫度24-28° C 三間鼠 紅蓮燈 日光燈 剛果燈 神仙魚 食人魚 七彩 將魚 七彩鳳凰 玫瑰旗 銀板 三角燈 弱鹼性中硬度的水質環境 ： 酸鹼值：7.5-8.0 總硬度：10°-18° dH 碳酸鹽硬度：5°-10° dH 溫度23-26°C 小斑馬 孔雀 黑摩莉 劍尾太陽 澳洲彩虹魚 馬拉威湖的水質環境 ： 酸鹼值：8.0-8.5 總硬度：4° dH 碳酸鹽硬度：7° dH 溫度24-26°C 維多利亞湖雀鯛 馬拉威湖雀鯛 馬拉威湖斑馬雀鯛 坦干伊克湖的水質環境 ： 酸鹼值：8.5-9.0 總硬度：17° dH 碳酸鹽硬度：9° dH 溫度24-26°C 二線鳳凰屬 捲貝魚 蝴蝶魚 另外，最好和老手或水族館館長，討論一下魚的習性，挑選較溫馴的魚類。 還有要給魚充足的空間，養魚不在養的多，而是養的漂亮。 一缸子擁擠的高價魚沒有什麼好炫燿的，反倒是一個佈局精美的魚缸，搭配活潑優游的魚，才是上品。

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選擇在居室飼養觀賞魚 選擇在居室飼養觀賞魚，首先要考慮到現有水族箱及設備適合於飼養什麼種類的魚， 其次要考慮哪些魚需要特別照顧。不同的魚對魚缸的大小和水質的要求也不盡相同， 一旦確認自己已擁有合適的設備，就可根據這種魚是否適合在水族箱中飼養， 能否與其他魚混養，以及是否健康等標準去選購。 ★選擇魚店 好的開始 　　請選擇附近的魚店，因為當地魚店水源與你水族箱中的水源相同（其他情況也相同）， 他們能給你提供有用的建議。對商店內的魚進行一段時間的觀察， 考察其快速周轉是因為生意興旺還是因為魚在不斷死亡。查明新進的魚在出售前是否經過隔離檢疫， 好的魚商關心的是你買什麼魚而不是你買多少魚，並且對店內每一種魚的需求瞭若指掌。 他們應該逐漸瞭解你已有哪些魚，並建議你別買不合適的魚。 ★布置水族箱 重生態平衡   放入水族箱內的任何東西都會改變水族箱的平衡，因此，飼養者每放入一樣東西都應慎重考慮。 魚需要足夠的空間和充足的空氣，對投餌應嚴加控制，並保持水質的良好， 現代水族箱應佈置得儘量滿足這些要求。   魚需要有足夠的空間才能自在地活動，但水族箱的大小會影響水溫和含氧量， 同時也決定了水族箱內可養魚的尾數。魚缸的深度與含氧量的計算無關，重要的是水面面積。 ★飼料餵多少學問大   給魚餵何種餌料及餵多少量是十分重要的，因為吃不完的魚餌會腐爛，破壞魚缸中的水質條件。 短時間內投的魚餌不宜過多，不然吃不完的食物會浪費掉，耗掉魚缸中的氧氣。 節日假期如果預先餵足，即使一星期左右不餵，魚也不會餓死。 魚餌有兩種：乾飼料和天然食餌，即小生物、種子或水果；應盡可能使食餌與魚的野生食餌相近。   現在為各種觀賞魚提供現代的、營養均衡的食餌之商店不計其數。蟻卵及麵包屑已過時， 因為仿天然的現代魚餌很容易配製，不同種類的魚餌可滿足各類食性魚的需求，包括片、粒、塊和液體餌。 除了蛋白質、碳水化合物及脂肪外，魚和人一樣還需要維生素與礦物質。 現代有許多人造魚餌在生產程序中已加入了這些成分。 ★立式和橫式魚缸   這兩個魚缸中的水體積相同，提供的游動空間也相同。 但是立式魚缸的水面面積較橫式魚缸小，因此能放養的魚也少。 ★貼心照料   養魚的優點，是照料的時間並不多：每天用幾分鐘餵餌，每周用一小時左右清洗魚缸。 最好能定期檢查水質，特別是飼養海水魚，嬌貴珍奇的魚，或在魚的繁殖期， 但一般的養魚者不需要過度去為水的硬度而擔心。魚的疾病通常是由於魚缸環境變化， 或是因過多投餌或腐爛的屍體產生的污染而引起的。幸運的是，大多數疾病是可以診治的。 健康檢查 先看進食   一尾魚在到達觀賞魚商店或商販手中之前，也許已長途跋涉數千公里。無論哪種因素都會使魚虛弱不堪， 或給魚帶來無法醫治的損傷。購魚前檢查魚是否能在水中暢游，能否保持平衡，並查看魚體是否有瘡疾斑點， 是否有傷口、破裂的地方，以及鰭是否有打柳現象（即尾鰭和背鰭並攏在一起）。一定要查看魚吃食 是否活躍， 特別是海水魚，必須在購買前先親眼看到牠們的進食情況，更不要購買有死魚的魚缸的魚。 ★不健康的徵兆   魚在水族箱內獨處一隅並不一定是病了，可能是夜間魚不願意暴露在強烈的燈光下。 避免魚游動過於頻繁，但人工培育的高鰭魚多游動卻無妨；海水魚魚鰭打柳並不一定表示是不健康。 ◎購魚注意事項 ●不要買剛進商店的魚，等到檢疫和觀察期過了之後再買。 ●初養者不宜養珍奇、昂貴、難養的魚。 ●不要買看上去病態的魚，這種魚或許患有不治之症。 ●群聚性的魚應在同一群魚中選購數尾。 ●一定要弄清楚新買來魚的食性；食草性魚會吃掉水族箱中的水草。 ●購買前一定要弄清楚新購買的魚長大後體形會有多大，對水質條件是否有特殊的要求。

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推薦給新手的入門魚種 　　 -------------------------------------------------------------------------------- 如果你是想要養魚的水族新手，建議你先從淡水魚入門。因為要取得乾淨的天然海水比較不容易，如果是利用製劑及設備調出適合魚兒生長的水質，技術門檻高，也需要較高的預算購買相關的設備。 而在選擇淡水魚種時，還要掌握兩個原則︰「易養」且「便宜」，否則在不了解魚兒特性的狀況下，買了又貴又難養、需要一大堆設備才養得活的魚種，魚兒三天兩頭就「掛點」，Dr.Fish相信新手們不僅會深感挫折與心疼，荷包鐵定也會受不了。 在上述原則下，建議你不妨從以下這幾種魚入門︰ 泰國斗魚 若是你到水族館去問頭家，哪種魚最好養？百分之九十九的頭家一定會說︰斗魚。而所有斗魚品種中，又屬泰國斗魚最常見。由於斗魚具有鰓及迷鰓，可直接從水及空氣中呼吸，因此對于水中的氧氣就不似其它魚種要求的高，一般水族館都會推薦給初學人飼養，而且它們和同類打招呼時彼此張揚舞爪的樣子，也頗有看頭，能引起飼主注意。 草莓麗麗 草莓麗麗原本生長在東南亞地區溪流平緩地帶或沼澤流域中水草繁多的區域，個性溫馴，喜歡群居，但具有領域行為，會和同類打斗，尤其是繁殖期更是明顯。由於繁殖期雄魚體色鮮豔、斑紋對比強烈，可襯托水草造景缸的美感，是水草缸中常見之成員之一，因為體型稍大，不宜與體型相差太多的其它魚種混養，建議可以個性溫馴、體型相差不大的魚種如孔雀魚、其它燈科魚類及蝦類為混養的對象。 彩兔 彩兔，又有人稱為台灣斗魚，也就是台灣三班斗魚。事實上，由於它分佈頗廣，整個東部亞洲地區都有出現的紀錄，所以稱它為彩兔比較適合。而一般水族館所販售的，絕對是人工繁殖的水族生物，因此它的易養性自然不會比斗魚差，很適合新手入門飼養。 孔雀魚 孔雀魚因為會吃蚊子，所以在百年前即開始在全世界散佈野放，以防治瘧疾，而由於它對環境的適應能力十分強韌，所以目前全世界幾乎隨處可以見到她的芳蹤。孔雀魚習慣群體行動，繁殖期只要溫度、水質適合，幾乎全年無休，被水族愛好者視為繁殖的入門魚種。 斑馬魚 顧名思義，斑馬魚身上有著白黑條紋，相當搶眼且容易辨別。原產于東南亞的斑馬魚，溫和好動，經常成群在水箱的中、下、上層群游，體態飄逸顏色淡雅，尤其它們好養又便宜，所以極適合水族新手嘗試，在一般的水族館中都很容易購得。 白雲山魚 名稱頗有中國山水畫意境的感覺，原產于中國大陸廣東地區，是一種小型的觀賞魚。體側中央有一條金色及黑金組成的縱紋，尾柄上有一個黑斑，尾鰭中央呈鮮紅色，是性情溫和且活潑好動，是群游性魚類。這種魚不論單體或群游都很吸引人的注意，喜好在水族箱的中層活動。 電光美人 原產于澳洲的電光美人由於外型流線型式加上全身閃亮的亮藍色，所以很受到水族飼養者的歡迎。由於它頗適應本島的水質氣候，所以早已是本島生產的一種知名觀賞魚之一，因為好養所以市場需求量也不錯。 日光燈 原產于南美洲亞馬遜河流域，個性溫馴、害羞，喜歡群體行動，由於體色鮮豔、紅藍對比強烈，群游時可襯托水草造景缸的美感，所以為水草缸中不可或缺之成員之一。不過因為日光燈體型嬌小，不宜與體型相差太多的其它魚種如神仙魚、慈鯛魚類混養，建議可以個性溫馴、體型相差不大的魚種如孔雀魚、其它燈科魚類及蝦類為混養的對象。

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養魚基本功

要養好魚 必須先養好水
  不論是用新缸 舊缸 甚至於是用各類玻璃或塑膠容器(不要拿金屬類)養魚
  不管裡面是否要放底砂 水草 沉木 造景石 假山 假水草.........
  都應該在  魚入缸  之前  將水養好
  甚至於是換水 也必須將要入缸的新水  先養好
  
  養水的時間  最少一天以上
  養水的容器  水桶  臉盆  浴缸...任何玻璃或塑膠的容器  但開口要大
  養水的方式  (1)自然曝氣
                             用容器裝水 放在通風處
                        (2)幫浦曝氣
                             用容器裝水 放入幫浦打氣
                        (3)過濾器
                             用容器裝水 用不用的過濾器(外掛 沉水... )放入過濾
                        (4)還沒想過其他的
   養水的目的
                        1 在於讓水中對於 水草 有害的物質 散發於空氣中(但是別用煮的)
                   2 讓水質的硬度降低     水質穩定  魚就不容易死 除非餓死 冷死

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照顧魚魚需知(養魚必讀) 魚缸：市面上有售玻璃製及合成纖維製的魚缸，尺寸由30cm到120cm的都有，更可接受訂造。合成纖維製的魚缸，其強度與透明度都勝過玻璃製的。但卻比玻璃製的易括花，價錢亦較昂貴。另外亦有一種集小型過濾器、照明燈於一身的美化魚缸，十分方便,，但放養量則不能太多，亦不適宜養大型魚。 過濾器：過濾裝置分為物理過濾和生化過濾兩種原理。物理過濾是指連結魚缸的過濾糟內放有海棉墊及過濾紙，魚缸內的水被抽送通過這些物質就能濾出污物及餌料殘渣等。而生化過濾是在過濾裝置的濾材(以多孔性人造沙石為宜)上繁殖需氧性微生物的過濾細菌，它們會分解水中的阿摩尼亞成低毒性的硝酸鹽。市面上的過濾器五花八門，有底板式過濾器(生化過濾原理)、上部式過濾器、外置式過濾器、水中過濾器、投入式過濾器和海棉過濾器等，各具優點，選購時宜與售貨員洽談你的個人所需。 加熱器/恆溫器：飼養熱帶魚的話必須在魚缸內裝置保暖器具，包括放置在魚缸底砂下的暖管和控制暖管電流的恆溫器。暖管又分石英管和陶瓷暖管，而以後者較牢固不易破裂。最好在魚缸內放置兩根各具一半熱力的暖管，這樣不但令熱力較均勻，亦可預防冬季時其中一支電線斷路令水溫驟降。 恆溫器是當水溫降到設定值以下時會自動通電加熱，而水溫升至設定值以上時又會斷電的調節裝置，分雙金屬式和電子感應式兩種，最近也有出現暖管與恆溫器一體化的產品。 氣泵：除非是放養量少又密植水草的魚缸，否則需要氣泵送氣以確保水中的含氧量，另外亦可促進缸內的水波動，把暖管的熱力分散至全缸，又有助過濾細菌的繁殖。一般的家用魚缸都是採取震動式氣泵(利用電磁石產生震動)，另有摩打式氣泵、電池式氣泵以及停電時的後備氣泵等。 照明：裝置照明的目的是要方便觀賞魚體，也令水草培植得更順利(利用光合作用)。光源包括電燈泡、水銀燈、鹵素燈(最接近大自然光)等，但以日光燈屬最佳選擇。日光燈種類繁多，有些發出紅或青色光的會令魚體看起來更漂亮，有些發出強烈綠光的則能顯得水草更翠綠。為了同時兼具兩種效果，可組合雙燈式照明，但注意光管宜半年更換一次，否則光度減弱就不能發揮效果了。 空氣石：多是木製或陶瓷製品，氣泵抽送的空氣通過空氣石後會變成極細小的氣泡，能有效地將氧氣溶於水中。 砂：舖於魚缸底的砂，不但是水草的重要土壤，也是過濾細菌繁殖的濾材(尤其是使用底板式過濾器時)。各式各樣的砂當中以青色調的黑色大磯砂和白色、褐色混合的硅砂最為普遍，但需注意硅砂會使水質傾向微鹼，會影響水草的生長。其他還有珊瑚砂、南國砂(菲律賓砂)、金華砂等數種選擇。砂的體積以直徑3至5cm為宜，太小會阻塞過濾器，太大則妨礙水草根的生長。 流木：不但是美化魚缸景致的佈置品，也可當麗魚類的隱藏埸所和產卵床。另外隆頭鯰魚種也愛啃咬流木。但注意流木太多會使水質變酸性，而流木也要先處理過才可放入魚缸內，泡水2 至3個月或放入鍋內換2至3次水去煮，就能使之自然下沉和除去其灰質。 岩石：擺放在水底的岩石，既是魚缸的裝飾品，也是嗜好匿藏的麗魚等魚種不可或缺的東西。除最為普遍的花岡石和鐵平石外，三波石、秩文龍等水石也很適合放置在魚缸，配搭魚體選擇不同顏色、形狀和圖案的天然石也是樂趣之一，但避免選擇凹凸粗糙、充滿銳角和不含鐵質等礦物質的石頭。 屏障背景：粘貼在魚缸內壁或外壁背面的屏障背景其實並無特別需要，但可穩定水景，使魚兒和水草的姿色看起來更美。圖案顏色配搭眾多，有單色，水草照片或水底神殿或沉船背景，均能增添景致的立體性及幻影效果。 飼養的周邊用具 水質檢查器：分別驗出水的ph值(酸鹼度)、硬度、阿摩尼亞濃度和亞硝酸鹽濃度等。 水質調整劑：分ph正值及ph負值兩種以調節水的ph值，另外亦有中和自來水中的氯氣之調整劑。 水溫計：以玻璃管密封酒精或水銀，能放入水中以吸盤緊貼魚缸內壁的為宜。 虹吸管：換水時用來吸走缸底污水的用具。 除苔器：靠磁力由內外兩側夾住魚缸壁，在內側的一邊附有海棉，推動時便能除去生長在缸壁內側的青苔。 撈網：換水時用來撈魚或取出缸內污物的用具。 　　其他非必要性的用具還包括鑷子、滴管、水管和底床清潔器(換水時用)、餌器、蛋白質分離器(利用水面張力逼走水內的尿酸和蛋白質等)和產卵箱等。 魚缸的放置場所 　　魚缸應放在接近電源又平穩的埸所，以足夠支撐重量的矮身櫃作魚缸台，使魚缸置於能舒適觀賞及管理的高度。避免把魚缸放置在接近電器及日光直接照射得到的地方，接近人們經常出入的門口也不適宜，因每次開門關門都會騷擾魚兒。 佈置魚缸的程序 洗淨砂、流木和岩石 洗淨魚缸後，將之安放在適當位置 貼上屏障，舖上1之砂 放置1之流木和岩石 用水管引入已調校好水溫的水 檢查水質，必要時添加水質調整劑 裝置恆溫器及暖管(只適用於飼養熱帶魚的場合) 開動7，待水溫穩定後再植入水草 裝置上部式過濾器(已事先把濾材的砂和濾墊等放入過濾糟內)，最後裝入水泵 在9 的空餘位置上加掩蓋，並在掩蓋內安裝照明設備 將所有電源線插入插座，按下開關測試各電力設備的運作是否正常 維時11的狀態二至三天，確定缸內環境穩定後即可放入要養飼的魚種 選購適合魚種 * 對初學養魚的人士來說，宜挑選容易飼養、適應性強及價錢較便宜的魚種。避免一開始就飼養管理難投資成本又高的海水熱帶魚或剛上市的新奇品種。 * 選購時當然要選健康年輕的魚，但與死魚同處一缸的健康魚也不要買。 * 魚的體形會直接影響魚缸的放養密度，若購買幼魚就必須考慮到成魚後的體形變化(一般起碼大兩倍)。 * 了解要選購的魚種之習性，如喜群集的魚種就不宜單獨飼養。打算把魚兒配搭混養的，則要按牠們的習性而配搭。喜群集的魚種最好多養幾條，否則會因沒有同伴而變得失色或行為失常。而非群集性的魚種相反領土意識較強，同類間亦經常發生打鬥，尤其是鬥魚種，一定要奉行一缸一雄魚的原則。另外不同食性的魚種也最好不要混養，因肉食性的魚會襲擊其他混養魚。而養草食性魚種的魚缸也不宜種植觀賞性水草。 * 不要把新購買回來的魚直接放入家中的魚缸內，應先待載魚的膠袋內之水，與魚缸的水溫一致，否則水的溫差會令魚兒緊張不安。方法是把整個膠袋連魚兒一起放入魚缸內十至十五分鐘，期間可把少量的魚缸水放入膠袋中，使新魚逐漸適應水溫和環境的變化。 健康魚與病魚的區分 外觀： 健康魚的體表色澤艷麗、花紋鮮明。體形輪廓清晰、線條流暢。 病魚則會有發白及白膜現象，眼珠白濁。皮膚充血、脫鱗，有傷口或魚鰭破損。體態膨脹、鱗片突起是水腫病的症狀。「隆背」的魚一般是年紀較大的。 游動： 健康魚游動得輕鬆平穩、魚鰭舒展，可紋風不動地停在水中。 病魚會沉於缸底或浮頭(魚鰾不正常的現象)，游動時魚鰭平貼身體。離群或獨處一角的也可能是病徵。魚鰓的開合動作快速或一邊鰓無法打開的都不是健康的表現。

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專為新手準備的簡單、易懂、較全面的小文章   公式重點提示:基本變化熟記在心 氨(NH3+)or銨(NH4+)-->亞硝酸鹽(NO2-)-->硝酸鹽(NO3-)-->氮氣(N2)&氧氣(O2) 附注:這是水族箱最基本的生化變化，前兩個“-->”表示氧化硝化作用，第三個“-->”表示還原脫氮作用（紅色(毒性高)黃色(毒性低)） 以上簡易公式,可幫助您建立水族箱環保的理念。從這個公式我們可以理解,為何喂食量過多而無適當換水(污染物過多硝化菌來不及清理毒素)及濾材清洗太乾淨(濾材上之硝化菌被清除,無硝化菌可清理毒素),所引起的魚只生病及死亡。 　   喂食重點提示:喂食適量八分即可 新手入門最常見的錯誤就是喂食過多,其實剛開始養魚,還不清楚排泄物或食物殘餌對水質的影響前,每天先只喂食一次,兩分鐘內吃完(甚至只要確定魚都有吃到就可以了),有時為了怕一只魚沒吃飽而喂食過量,可能整缸魚都要向上帝報到。喂食過多導致魚兒死亡,可不要說您的魚是吃撐死的(這樣的說法把死因描寫得太福祉了!),它可是被您倒的過多飼料"臭"死的。 　   換水重點提示:定期換水水量適中 養魚切忌太久不換水,一換水又換太多。換水的頻率因魚種及喂食量而異,約一個月一次到一周一次不等,中庸的話就兩周換一次吧!換水量以1/3以內為宜。加水也不要加太快,至少要控制在20~30分鐘以上,水質的ph變化可是對魚影響很大的。加水之前不要忘了,先加水質穩定劑,加完水再加就來不及了。 　   過濾重點提示:過濾良好清洗勿勤 持續運轉的過濾器是很重要的,濾材上住的硝化菌族群是魚兒健康的最大保障,濾材全部換新或清洗太乾淨,絕對是您愛魚的催命符,把換水跟洗濾材的時間錯開,濾材分批清洗或隨便洗洗,才能永保魚兒長命百歲。萬一洗完過濾器魚就出狀況,請記得停止喂食兩三天並補充硝化菌。換全新的過濾器或濾材洗太乾淨,傷害很大要非常小心注意。 @硝化菌要買聞起來沒什麼味道的,太臭的硝化菌效果很慢,通常只有安慰功能。 　   溫度重點提示:溫度適中因魚而異 一般熱帶魚所需的溫度在攝氏25~28度左右即可,過高的溫度浪費電力且使魚只新陳代謝速度過快,過低則難免生病或凍死。水草缸盡量維持在23~28度,否則藻類生長不易控制。放置加溫器,最好橫擺于較低位置,以免換水時因離開水中而燒壞了了。 　   成員重點提示:非我族類切勿混養 養魚切勿看喜歡就買,輕則PH值不適應容易生病,重則弱肉強食或自相殘殺。一般魚可分酸性、中性左右及鹼性,買魚前記得問問頭家或查查資料。不能確定的魚千萬不要買,以免慘劇連連。   魚缸重點提示:水箱越小難度越高 因為想養好魚最重要就是要能控制水中的廢物濃度,所以瓶瓶罐罐的水量是很難把魚養好的,魚缸的水量越大,控制廢物濃度的難度會越低。另外在魚缸裡隔出過濾槽的魚缸,因為清理麻煩,要不就清不乾淨,想清乾淨的話,換水量又可能太多,所以這兩種魚缸,站長都不建議輕易嘗試. 　   入缸重點提示:入缸兌水千萬小心 魚剛買回家初學人通常都只注意到溫度的適應,其實這樣是不夠的。魚買回家要入缸一定要注意到水族館拿回來的水,跟家裡的魚缸水質一定不一樣,所以把買回來的魚倒到小臉盆,慢慢加入家中魚缸的水,讓魚慢慢適應新水質,魚的水質適應問題才能解決。 站長如果沒用小盆子,就會直接用原來裝魚的袋子,像卷袖子一樣向外卷一段,然後放入魚缸,向外卷的一段就可以象救生圈一樣,魚袋浮在水面,再慢慢加水到魚袋裡,通常加兩次水間隔5~10分鐘,再讓魚入缸. 　   設缸重點提要:不同設備水質不同 酸性水魚類 (短鯛)(斗魚)(紅蓮燈,綠蓮燈等南美燈科魚)(野生神仙魚) 砂石:美矽砂,陶砂 過濾:生化棉氣動過濾,外置圓筒過濾,沉水過濾 鹼性水魚類 (慈鯛)(孔雀)(紅球,金球等)(小仙女,霓虹燕子等台灣南部繁殖之燈科魚) 砂石:珊瑚砂或宜蘭石(黑白石) 過濾:上部過濾,滴流式過濾 @鹼性魚養法,如上部空間有限需使用外置筒狀過濾時,可考慮加流砂床補硝化菌之不足 以上要點希望新手熟讀在心,相信您一定可以很快成為養魚高手。 　 :angry: 新手最常犯的錯誤 一.[新缸子太快放魚]站長即使使用效果最好的硝化菌,也要第三天才敢放魚,所以請大家小心,千萬別看新缸子沒魚很難過,太過猴急而鑄下大錯。 二.[喂太多了] 站長目前的魚一天都只喂一次,頂多一天兩次就粉福祉了,對水質狀況還沒概念的新手,一天還是喂一次就好了,而且不能喂太多,魚餓死的幾率實在是太低了。天天喂魚喂太多,報應很快就會來。 三.[魚出問題千萬別"亂"加藥,"亂"換水,"亂"洗過濾器] 這三"亂"通常是新手的處理手法,三種一起"亂",魚全部陣亡的幾率大概有九成,尤其是養小型魚的。魚出問題時,暫停喂食,少量換水,加品性較好的硝化菌,再找行家幫忙判斷,后續如何處置。 四.[魚缸的正確選擇,是成功的開始] 水族箱越小水質越難控制,有所謂的迷你缸等,頂多養斗魚吧,即使養斗魚還要防止斗魚跳出來。另外在站長經驗裡很多出事的同好,都是買缸子后隔一個過濾槽的小缸子,過濾槽隔在缸子裡不好清理,想清理乾淨可能會換水過多,所以站長不建議購買。

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新手手冊

1/ 過水︰ 如果買回的魚是病魚，用什麼方法過水都沒用，過水只是讓健康的魚適應新環境新水質。
2/ 檢疫︰新買的魚要不要檢疫，要看魚的來源，其實所謂檢疫無非是隔離和加藥。對隔離我是最贊成的，至於加藥就不必那么著急，不知什麼病，怎么加？加什麼藥？是藥三分毒。新買的魚，如果對原產地是否帶病無把握，最好先分缸養。（入缸前做好過水工作） 不放心，放點鹽，亞甲藍或  楠希林，這些藥是沒大負作用的，這也許就是簡單的檢疫。聽說高錳酸甲破壞魚的生殖系統，不知是否可靠，還是少用為佳。除非魚病了，檢疫時最好不用。過三兩個星期甚至更長些，無問題再讓其與你的魚放在一起，放時別忘了兩缸水溫要一樣。在隔離期間水溫保持30-32度，也就是比正常稍高一點。2-3天內別喂。如一周后魚吃食，正常，就不必下藥，否則，說明此魚來前就有病，再對症治療也不遲。
有人問，魚要定期檢疫嗎，我說大可不必。這一點，也許見仁見智，看法不同。已養熟的魚，沒病檢疫它干嗎？給魚添麻煩也給自己添麻煩。魚和人同理，人沒病老吃藥，真到病時就不管事兒了，抗藥性就產生了。不常吃藥的人有點小病頂過去，靠的是自身免疫力，實在頂不住了，吃點小藥就好了。關鍵是平時環鏡和飲食，鍛鍊。魚也一樣。有人說，把魚撈來撈去不也是鍛鍊嗎？不，折騰它不是鍛鍊，而是驚嚇。人一天到晚生活在恐懼中，壽命能長嗎？
魚有病多數是新魚買回前就有病。已養熟的魚，一般不會因水質和水溫生病的，除非長時間停電或操作時失誤。養熟的魚生病，多數與食物有關，另外就是老撈來撈去折騰它們。讓魚安安靜靜，自在一些，注意食物潔淨，魚病的機會並不大。那么，定期檢疫不就多此一舉了嗎？
3/ 用藥︰ 有效的管理就是要省時，省事，省錢，魚是供觀賞的，不能今天下藥明天倒缸，魚反而受不了，有些小病，魚自己就會治好，野生的誰給藥？關鍵是別破壞魚的生活規律。要順應它，少折騰它。防病勝過治，實在不行了，也就是死馬當活馬治的時侯，再考虜抗生素，高錳酸甲等藥，而且要隔離后單下藥。平時，魚有些擦缸，厭食，在缸裡，不必撈出，下點亞甲基藍或夫楠西林（別同時下）既無副作用又保魚兒平安，一般魚有些不舒服也就過去了，另外，病了先停食，餓倆天（人也一樣，《紅樓夢》中有此描述），魚往往不藥自愈。
4/喂養︰ 我非常贊成四定原則，定時，定量，定質，定位。我理解，這四定就是給魚建立條件反射，讓其規律進食。早晨喂比晚上喂好，喂一次比喂多次好。養魚是為了觀賞，不是為經營，一天一次足可以使魚良好生長。次數多，水質不易保證，比較起來水質出問題的麻煩大過魚有些飢餓感。每天一次定時的話，魚吃食勇躍，並有一天的時間去游動和消化食物，讓魚在一天中有一段時間有飢餓感才能使它健壯。飢餓了，游動就增加，為了尋找食物，就是一種運動，養魚和養豬，養添鴨的區別大概就在于此。
定量，比較難掌握，但有幾次就習慣了。一般講，10-15分鐘吃完為好，其實魚一旦飽了想讓它吃，它都不吃。初次定量的辦法是先少喂一點，很快吃完，再少給一點，------，直到有的魚吞吞吐吐，那就是飽了。在不增加或減少魚兒數量的情況下，每次就掌握這個量或略少于此量即可。一旦魚在正常時間內吃不完，就表明部分或全部魚有病了，要停食，觀察，甚至治療。
定質問題比較複雜，血虫（江米虫）之外的食物在此暫不加分析，主要談江米虫，買回后要消毒，即︰先用水沖淨后泡10-15分鐘，然後放一點高錳酸甲（水呈淡紫色），泡10-15分鐘再沖淨，漓干水用潮毛巾裹住放在保鮮合內放到雪櫃保鮮層。用時取夠吃的量，再用水沖淨后喂，一般保鮮7-10天沒問題，拿出沖時，江米虫在水裡還有活的在游動。證明保鮮成功。一旦發現虫兒用手捏發粘，放在水裡都白了或黑了就不要留了。
定位也很重要。這也是為了建立魚的條件反射。我的魚每天同一時間在缸的同一位置喂食，到時，只要一開燈，魚兒就都聚在喂食的位置。那場面真叫人喜從心底生，對愛魚的自毫與滿足感溢于言表

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新手必看 最近發現很多朋友剛剛開始養魚.對很多事情不明白,發貼子問又不知道找誰,很多老同志也懶得回答.為了解決這個問題特發此貼.新人看看有益無害.老鳥就算了,因為說得都是些皮毛的皮毛......不包括海水這一塊啊,因為我也不懂.呵呵 1:魚缸. 家庭養魚肯定要有容器.所以先說魚缸. 魚缸的大小要根據自己的條件選擇.不過初次養魚最好不要用超過1米的缸(除非你打算養海象).因為對新手來說有些大.不容易照顧周全.而且一旦沒有了興趣處理起來也比較麻煩.. 比較懶圖省事的朋友就直接買個成品缸.省去了配底柜過濾和燈具的麻煩.佳寶,森森,創星什麼的國產缸物美價廉都不錯,樣子也很多.腰包足銀子富裕的黑鑽缸是首選.牌子響樣子氣派用著也放心.決不會出現國產缸的開裂.漏水現象. 要是想潛心玩魚玩草的就還是做缸吧.因為成品缸雖然漂亮但普遍存在過濾系統不完善和光照不足的毛病.而且沒法改造.很是討厭.前不久我才因為配不上燈管,把我40公分的小佳寶缸的照明改了.那叫一個費勁.手上還磨出了3個水泡! 魚缸的材質也同樣很重要.目前國內最好的材質應該是壓克力的.材質輕透明度高也結實,弱點是怕磨怕蹭.時間久了容易劃出道道.自己做的缸要數進口伏法材質的最好.可是價格也很好.一般人不願意用.其實秦皇島的和北京的伏法也不錯.透明度完全夠了.大部分魚友都是用的這種玻璃.只是千萬別貪便宜用不是伏法的啊(小缸除外).這些玻璃都是小廠出品.偷工減料.濃度首先就不夠.說是8個濃的實際上有7個就不錯.而且顏色發綠.看上去就不爽...一般聽說誰誰誰的缸暴了裂了那都是這種材料的.....記住.安全第一! 再說說玻璃膠.黑膠普遍比白膠好.因為黑膠是工業用膠,比白膠結實耐用.當然白膠也不是不行.有種國產長鹿的吧還是巨鹿(具體名字忘了)就很不錯.我的一個1.5米*0.5米*0.7米的魚缸白膠黏的用了10年一點事沒有. 至於磨邊是用機磨還是手工磨就無所謂了,機磨的光滑平整,看著好看.不過價格一延米多出5塊錢左右. 再說說其他要注意的.現下粘缸看你想養什麼?怎么養?做的缸也有分別.養大型魚的缸長.高.但是比較窄.這也就是平時說的跑缸.而養草布景的缸.不要太高但一定要寬,因為這樣可以依次種很多種草.景深好.看著舒服,也就容易出景. 2:底沙 底沙也是種類繁多.千變萬化.新手看上去更是頭暈眼花. 簡單說分成3大類.第一種:酸性底沙.也可以稱為功能型底沙.這類砂常見的多是日本進口的,價格高品質好.有一部分含有天然酸性物質和底肥,長期浸泡能夠調節水質.降低PH值和硬度.適合養一些南美的魚和草(大部分高檔觀賞魚和高難度水草都產自南美).缺點就是價格貴,還有使用期限.過后就要更換.一般期限為為1-2年.例如人工合成的ADA底沙,尼索底沙等等.第二種:中性底沙.這類底沙比較長見.價格適中.本身的PH通常為6-7.最大的好處就是不會影響水的硬度和PH值.長期浸泡也沒事.比如各種汐沙.火山岩和人工的巨能砂等等.第三種最便宜,也是最不推薦使用的底沙.這類砂子大都是工業用砂,多為各種碎石經人工粉碎的人造砂.本身為鹼性,浸泡后能使水的PH和硬度升高.有些還容易釋出有害物質.對魚和草直接造成不好的影響.市面上從幾元錢到4.50元一袋的沙子多數是這種. 飼養大型魚除非有超強的過濾系統,否則建議不要用底沙,因為大型魚能吃能拉,而底沙容易聚集臟東西.破壞水質. 3:過濾 過濾系統同樣也很麻煩. 簡單的說也要分成4大類.1:桶過濾(包括缸內桶和缸外桶),全是成品,還沒有聽說誰DIY了桶過濾.其實就是一個密封的過濾桶裡面依次放好慮材.一個進水管一個出水管,透過水幫浦進行循環.優點是噪音小,過濾過程中沒有空氣的介入--這點很重要!因為草缸很多人都要用二氧化碳設備.如果在循環過程中接觸空氣,二氧化碳是會流失的.所以是很多草缸玩家的首選.缺點是容易跑水,維修清洗困難.2:上過濾(包括簡單的上部過濾和複雜的上部滴流過濾).上過濾最常見,到處都有賣的,說白了就是物理過濾.操作也很簡單價格也便宜.不過記住清洗慮棉時一定不要都洗.只洗最上面的幾層就行.因為全洗會把慮棉上培養的消化細菌洗掉.再說滴流過濾.是目前效果最好的過濾形式.裡面可以放多種慮材.和空氣充分接觸培養大量消化細菌.可以說是物理過濾和生物過濾的集成.缺點是占地,造價高.不適合草缸使用.3:底過濾.在缸底直接鋪設管道,多點進水.再在管材上鋪底沙.透過潛水幫浦循環,使用底沙作為消化細菌的附著體.純生物過濾.優點是美觀不占地.缺點是容易堵塞,過濾效果一般.4:缸內溢流過濾和小型生化棉過濾.缸內溢流的道理和過濾桶的道理差不多,在缸內打一個隔斷,裡面放上慮材,用水幫浦造成水位差來進水排水.達到過濾的效果.過濾效果還行.清洗慮材也比較簡單.生化棉過濾器也叫水妖精,最簡單的一種過濾模式.就是一個有些窟窿的塑膠管上包了塊海面.用氣幫浦打氣透過氣體的浮力帶動水向上流動.形成循環.海面是消化細菌的載體,也是純生物過濾.優點:體積小,適用于各種魚的繁殖缸.小魚的飼養缸.缺點還是過濾效果不好. 水幫浦在過濾器裡起到關鍵的作用.直接影響到過濾效果的好壞.可是並不是說水幫浦功率越大過濾效果就越好.因為過濾效果的好壞和慮材也是密不可分的.下面就說說幾種常見的慮材 生化棉,也就是慮棉.最長用的慮材.一般洗幾次就扔了.(物理過濾)還有一種是海綿材質的,可以清洗后反覆使用.作為物理過濾材質或生化過濾材質都行. 生化球,淡水缸用的比較少.利用生化球的表面積培養消化細菌.太臟了可以沖洗.能夠反覆使用.不過表面積比較小,培養效果一般.淡水缸多用于滴流和溢流過濾裡. 生化環.也叫陶瓷環.分為陶瓷材質和玻璃材質的兩種.利用高溫燒結形成的空隙培養消化細菌,由於空隙多表面積非常的大.可以大量培養消化細菌.玻璃材質的又比陶瓷材質的空隙多的多.是目前最有性價比的生化過濾材質. 活性炭.主要用于清除水中的雜質.比如脫色.去除殘留藥物效果不錯. 4:恆溫器 真正的恆溫器應該包括加熱和製冷兩套系統.透過電子溫控裝置協調兩個設備達到恆溫的效果.國內還比較少見.我們用的最多的是加熱系統.常見的有底部加熱絲和加熱棒兩種.加熱絲其實就和電褥子道理一樣.電流透過一定阻值的導體產生熱量.起到加溫的作用.由於底部加熱絲是埋在底沙下的.所以裸缸並不適用.加熱棒有鋼棒和玻璃棒.根據缸的大小配置不同瓦數的加熱棒.鋼棒因為不怕磕碰更適用于大型魚的飼養.一般一米的缸150瓦的加熱棒就足夠了.熱絲要比加熱棒效果更好一些.因為是在底沙下.加熱后形成向上的水循環.維持底沙中的氧化還原狀態,可以防止底沙發黑. 5:溫度計 最常見是玻璃溫度計.誤差小比較準.價格也便宜.還有一種貼片式的.樣子好看可是不準.誤差在1-2度,時間長了差的就更多了.最準的是探針的.一個液晶顯示器接一個探針.大陸出的差些,台灣香港的都不錯.非常準.價格也稍高. 6:照明 照明設備講究也很多.什麼馬佩什麼鞍子.要是就養養魚那就不用講究了.弄個瓦數夠的日光燈管就行.可你要是養草,還要養好草那講究可就多了.不過不建議上來就養好草,還是循序漸進的好.還是說說入門的設備吧.打個比方.80公分的缸水深50公分,陰性草用40瓦菲利普865的管照明足夠了.要是陽性草可以再加一根20瓦的.(菲利普865的20瓦管燈飾城才賣10元.性價比超好.絕對適合新手) 還有一種不屬于照明的燈,殺菌燈.也叫UV燈.主要是依靠紫外線照射起到殺菌的作用.適用于一些水質比較難控制的魚缸.或海水缸. 7:水 最後,也是最關鍵的一點就是水.因為水對魚來說就象我們的空氣一樣重要.可以這么說:水不好魚就肯定養不好.這就是大家常說養魚先養水的道理. 現下市場上見到的大部分熱帶魚經過我們的飼養繁殖已經都能適應本地的水質了.但是剛剛從水龍頭出來的自來水還是不行的.因為自來水裡的氯含量很高.這點對魚來說就是致命的.怎么說也要在容器裡晾晒幾天后再用.有條件的話可以接上氣幫浦往晾水的容器裡打氣.這樣可以加快氯氣的揮發.2-3天就行了.還有一部分魚在繁殖時對水要求較高,需要若酸性的軟水.也有一些新品種的魚,由於從原產地剛剛來到國內.兩地水質相差太大.在咱們晾晒的自來水中根本無法成活.這個時候就需要大家動手調水了.降低PH值有很多種辦法,.....說的有些遠了.不像是掃盲貼了.還是說說PH值吧.水分為鹼性中性和酸性3種.PH低于7為酸性.超過7是鹼性.7的時候是中性.再說說硬度.比較長用的是德國硬度等級,可以分為幾種.特軟水0-4,軟水4-8,中等水8-16,硬水16-30,特硬水>30.北京的自來水大部分在20-30之間.極少見低于18的.所以都屬于硬水範圍.大部分南美的魚喜歡若酸性軟水的水質,也就是說PH在6左右,硬度是0-1的水質.這種標準只有我們喝的純淨水可以達到.而非洲三湖的魚喜歡鹼性的硬水.這和我們的自來水水質基本符合.所以暴氣晾晒過的自來水就行. 要是想更進一步的了解水族方面的知識,就需要多看看書和到各大專業板塊去學習了. 此貼名字就叫掃盲帖,寫的說的都是一些簡單的不能再簡單的東西.由於比較倉促肯定落了不少..希望老鳥們補充.有不對的地方直接指出.剩的誤人子弟.謝謝了. 轉貼一份各種水質處理劑的作用,大家自己看看吧. ■ 水質安定劑︰中和水中殘留的氯和溶解性鹽類、去除水中一切重金屬離子、保護魚類的黏膜組織、減少魚類運輸期間的緊迫壓力、幫助魚類適應不同水質的新環境。適合淡、海水水族箱。 ■ 水質處理劑（黑水）︰將自來水改良成符合熱帶水域的水質狀況，製造成適合燈魚、短鯛、七彩等軟水性熱帶魚類的生活環境，去除水中有毒重金屬離子、預防細菌性和霉菌性病原感染、抑止藻類生長。適合淡水水族箱。 ■ 水質澄清劑︰安全、快速地凝集水中游離雜質和懸浮顆粒，使水質澄清。適合淡水水族箱。 ■ Ca添加劑︰自然而有效地調整海水水族箱水質中的鈣離子濃度，以保證海藻、珊瑚和其它無脊椎生物能正常吸收水中鈣質生長和合成體內物質。適合海水水族箱。 ■ pH調高劑︰調高水的酸鹼度，能將任何水質調整至pH8.5以上，創造出各種淡、海水觀賞水族所需理想pH值環境。適合淡、海水水族箱。 ■ pH調低劑︰調低水的酸鹼度，製造出各種觀賞水族所需理想pH值水質環境。適合淡水水族箱。 ■ kH調高劑︰調高水的碳酸鹽硬度，製造出各種淡、海水觀賞水族所需理想kH值水質環境。適合淡、海水水族箱。 ■ 活性硝化菌︰可在極短時間裡培殖出大量的活性硝化細菌，快速阻止和降低水中亞硝酸鹽含量的累積。可在短期內迅速建立起生物過濾系統，有效地促進整個氮循環作用。適合淡、海水水族箱。 ■ Ca測試劑︰即時檢測海水中的鈣離子濃度，配合Ca添加劑鎖定水中鈣質含量，以保證海藻、珊瑚和其它無脊椎生物能正常吸收水中鈣質生長和合成體內的物質。水質標準含量︰400-450mg/L，適合海水水族箱。 ■ CI測試劑︰即時檢測水中殘留氯的濃度，確保魚類鰓組織和黏膜層不因氯含量過高破壞，甚至死亡。適合淡、海水水族箱。 ■ CO2測試劑︰可長期到檢測水中二氧化碳的濃度，確保一個最佳生物生長水質環境，對水草造景缸、岩礁生態缸極為重要。適合淡、海水水族箱。 ■ Cu測試劑︰即時檢測水中殘留銅（大量水族藥品含有硫酸銅的成份）的濃度，確保水族生物不因為含量過高而導致重金屬元素中毒，甚至死亡。是海水岩礁缸的必備測試劑。水質標準含量︰低于0.01mg/L，適合淡、海水水族箱。 ■ Fe測試劑︰即時檢測水中鐵質的濃度。防止過高的鐵質濃度灼傷魚類的黏膜層。可搭配水質安定劑來處理降低；過低的濃度則不能確保水草、海藻、無脊椎生物的充分地營養吸收，可搭配各種水草鐵質液肥即時添加補充。水質標準含量︰0.1mg/L，適合淡 、海水水族箱。 ■ gH測試劑︰即時檢測水中總硬度數值，從而決定將水質改良成負荷符合熱帶水域的水質狀況。適合淡、海水水族箱。 ■ kH測試劑︰即時檢測水中碳酸鹽硬度數值。含量過高可搭配水質處理劑（黑水）來降低處理，含量過低可選用kH調高劑來提升補充。水質標準含量︰不低于4dKH，適合淡、海水水族箱。 ■ NH4＋NH3測試劑︰即時檢測水中氨和銨的濃度，避免濃度過高對魚類造成血液、神經、細胞系統的破壞。水質標準含量︰低于0.2mg/L，適合淡、海水水族箱。 ■ NO2測試劑︰即時檢測水中亞硝酸鹽的濃度，過高會破壞魚類的氧氣吸收能力造成魚類的紅血球抗氧能力降低而無法供應足夠足夠的氧氣，進而導致窒息死亡。高于0.5mg/L，需要大量換水（1/2以上），高于0.3mg/L，需要加倍添加硝化菌3-5天。水質標準含量︰低于0.1mg/L，適合淡、海水水族箱。 ■ NO3測試劑︰即時檢測水中硝酸鹽的濃度，過高會促使藻類大量生長，導致對魚類、水草造成傷害。水質標準含量︰低于50mg/L，適合淡、海水水族箱。 ■ pH測試劑︰即時檢測水中酸鹼度數值，可搭配pH調高劑、pH調低劑來隨意控制水質酸鹼度。適合淡、海水水族箱。 ■ 除苔劑︰可用來消除部份藻類以及水族箱裡寄生的蝸牛。但請慎用﹗對水草以及無脊椎生物破壞力極大，需要熟練正確掌握施用劑量。適合淡、海水水族箱。 再轉一篇關於活性炭的文章. 活性炭--最受水族愛好者誤解的率材 1.活性炭可以由多種有機材料製成，比如說，木頭，煤，泥炭，椰殼等等。使這些材質活化起來意味著增大其內部的表面積並去除雜質。這是透過一個特殊的過程來實現的包括在特殊的環境下用2000F的溫度烘烤。所以認為只要將活性炭在家裡爐子上將加熱便可以恢復活性炭的活性是錯誤的。不要再浪費時間，瓦斯了。 2.最適合吸收水族箱內溶解有機質的活性碳是由煤炭製成的活性碳。可能有人反對這一說法。但是有很多實事支持這種的看法。.煤製活性炭在飲用水及其他水處理中被大量應用。其他種類的活性碳是製作用于其它領域的應用，而煤製活性炭是專門製作用于水過濾的活性碳。之所以這樣是因為根據活性炭製作商研究顯示煤製活性炭的內部含有大量的孔，而且這種孔的尺寸及不同尺寸孔在該種活性炭中所占的比例是最適合水過濾的。同時他們每克所吸收水中污染物的量同其他種類的活性碳相比也是最高的。 活性炭的孔的大小對于活性炭的吸附能力來說是非常重要的，因為他決定了活性炭可以吸附多大的有機物。某些活性炭可能有很大的表面積但是如果他要吸附的有機物的尺寸大于活性炭的內部的孔，那么再大的表面積也不會起到絲毫的作用。這其實也正是為何椰殼炭不適合我們的水族箱的原因。椰殼炭有很高的表面積，但是他內部的孔太小，無法吸附水中體積相對龐大的有機顆粒。褐煤炭的問題正好相反，他內部的孔太大足可以吸附水中的有機物但這卻造成褐煤碳的單位表面積減少。因此要吸收同樣量的有機物褐煤碳的用量要高于煙煤炭 以下是不同種類的活性碳在水族箱中吸附效果的比較。 煙煤炭>褐煤談>泥炭>椰殼炭 不要只在意活性炭的表面積，因為這並不能證明他是否適合您的水族箱。價格也並不一定就是活性炭好壞的標誌。同樣也不要認為小顆粒的活性碳表面積就大。因為表面積的含義是建立在活性炭內部孔多少的基礎上而不是外表的面積。 活性炭可以吸附水族箱內的溶解性有機化合物（DOC）。在活性炭吸收的有機化合物中有兩類占比最大，他們是鞣酸類和苯酚類，鞣酸類會使水族箱內的水成黃顏色而苯酚類則會使水族箱有難聞的味道。活性炭同樣可以吸附氯和一些重金屬。 活性炭不會去除水中的氨，亞硝酸及硝酸，也不會影響水的硬度和酸鹼度。一些活性炭會向水族箱內釋放磷酸鹽，這是因為在一些活性炭生產過程中會使用磷酸。磷酸鹽不會產生毒性，但可能會導致藻類的蔓延。因此，在購買活性炭時要加以注意。 3.一些人不贊同使用活性炭是因為他們認為活性炭在吸收飽和后會再將吸收的有害物質排回水中，但是目前為止還沒有任何一項試驗或是經歷能過證明這一點。我想如果活性炭真的能吸收后在自動排放，那活性炭豈不是可以自動還原了嗎。很顯然事實不是這樣的。 4.相當一部分人認為活性炭會吸附水中的有益物質如微量元素。但問題在于到底吸收那些微量元素，吸收多少，在什麼樣的條件下吸收。活性炭對微量元素的吸收是受水的ph，該元素的濃度，該元素是否被螯合及元素所處的“狀態”來決定的。比如說鐵，活性炭是不吸附二價鐵的，只吸收三價鐵。Ph在很高程度上影響活性炭對微量元素的吸收， 因為他決定這些元素的溶解度。研究証明只有在ph小于4或大于10的情況下活性炭才會大量吸收微量元素

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初養熱帶魚的幾點經驗 剛買來的魚,在習慣新的環境之后,可以開始喂食.一般把魚放在水缸半天后,若發現魚開始啄食缸壁或缸底所鋪的沙粒,即說明可以開始喂食了. 有的魚在轉變環境時,拒絕進食.因此要喂養魚喜歡的飼料,可均衡喂食人工飼料和生、活飼料.要注意份量,避免出現吃剩的殘渣,因為殘渣會腐敗,破壞水質. 魚進食時若吃得津津有味,就表示魚很健康,同時也說明水缸內的水質保持在理想的狀態. 導致熱帶魚生病、死亡的幾個原因: 1.水溫激烈變化------適合熱帶魚存活的最佳溫度為25℃，但是不同種類的溫度要求還有差別，有的要高至30℃左右，也有些喜愛20℃。因此全體平均起來，25℃是普遍可接受的溫度。溫差在短時間內變化太大的話的話，魚會休克而死。所以平常要注意水缸內的溫度計，保持適當溫度。保證自動調溫器操作正常。 2.放養密度太大------很多人看見水族館能把很多可愛的魚放在一個魚缸裡，所以也在家中魚缸內飼養很多魚，這種飼養方法，不論是哪一種魚都會死去。脂鯉魚科和鯉科的幼魚，都是成群生活的，但是如果在飼養多種不同種類的魚時，必須考慮每種魚適存的空間，減少魚的數目。不管什麼種類，缸小魚多，決不是好事。 3.飼料的種類------熱帶魚的食性因種類而異，大致可分為動物性、植物性、什食性3種類別。所以我們必須了解水缸內的魚，是何種類型，喜歡吃什麼食物,分類飼養. 在食性方面，有喜吃浮性飼料的魚，也有吃沉在水底飼料的魚。要仔細了解魚的習性，一般來說，雜食性的熱帶魚比較多，但是大部分都喜歡吃動物活飼料（紅虫、血虫、水蜇、豐年蝦等），喂活飼料時要喂食新鮮的。 4.疾病------熱帶魚生病原因很多，包括由買進的病魚傳染，因溫度太低引發的白點病以及水質因殘食腐敗或魚糞污物分解變壞所致等等。 要經常仔細觀察水缸狀況，平時要多注意各種飼養器具是否操作正常、水質有沒有變壞、水的溶氧量、水溫、魚的狀態是否良好等。 魚的正常健康狀態是︰進食正常，體色鮮明，游動自然。如果在魚缸內同時種植的水草,更適合魚的生長和發育.

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如何讓新魚進缸法 在此本文屬于Mr.KaQI所創,希望對魚迷們飼養中有所幫助! 魚迷們經常會閒逛"花鳥水族市場""水族館"選購自己心愛的新寵,買了新寵的魚迷們都會迫不及待的想將新寵很快的入住在自己的愛缸中! 而當中往往新魚進缸就岀了很多問題,如H不適應,水溫不適合,等問題造成讓魚生病.死魚.等等問題! 常見情況:外來病菌讓原缸魚傳染.水溫偏差讓新魚得豎鱗病.PH不適合讓魚死亡.等 如何讓新魚進缸法 第一步.把你購買的新魚,請誤打開包裝.讓"裝新魚的袋子"放入魚缸中.為了讓袋子的水溫跟魚缸水溫一致,(此模式可以讓水溫的偏差讓魚減少的病的機率)所以先作此步驟.放置大概約15~20分鐘. 第二步.完成第一步以後.將"裝新魚的袋子"拆開包裝袋子(通常市面常用橡皮筋捆綁魚袋,作為封口) 在此本人曾經拿溫度計測得"魚缸水"跟"裝新魚的袋子"兩者的水溫,存在1~2度少余溫度偏差.(屬于正常問題) 然後取魚缸少部分水,融入"裝新魚的袋子"中.(為了讓新魚適應新缸水,如存在PH.KH等).攝取量在于"裝新魚的袋子"大小的問題. "裝新魚的袋子"混入"新缸水后"放置大概約15~20分鐘. 注意:在飼養熱帶魚的時候會出現一個問題就是一般的熱帶魚很多人會在飼養的時候加一些鹽，如果魚從淡水過到鹽水裡比較容易，但是從鹽水裡過到淡水裡就比較危險了，無論是從魚店購買還是從魚友手裡取得，一定要問好原水加沒加鹽，如果加了到底加了多少，如果魚商或朋友也說不清的話那就只有用鹽度計或用嘴嘗下了，一般來說0.5%以上或者能嘗出一點點咸味的的水就不要直接過到淡水裡了，應該把魚缸裡的水的咸度和袋子裡的水調成一致再過水這樣魚就比較安全了，魚缸裡的鹽份通過定期換水逐漸稀釋 第三步.完成第二步以后,拿出魚網(魚網,個人已經使用前,用高錳酸鉀消毒).小心將袋子中魚兒撈岀. 注意:1.首先請關魚缸的缸.減少對魚的驚嚇. 2.撈魚動作需要注意,請誤撈傷魚體.因為在交換進缸中水質已經對魚體造成了傷后,如在撈魚造成魚體受傷更容易在魚缸發病,傳染染其他缸中其他魚只.(注:選用質量較細軟的魚網,減少對魚體的傷害) 3.如在撈魚時候,如魚只從網中掉下.請誤緊張處理,不要直接用手抓魚只,建議使用硬紙板或卡片處理魚只進缸. 魚體安全進缸后,"裝新魚的袋子"的丟棄處理.絕不能將此袋水體流入缸中.如讓此水流入讓魚缸水中,將會成為多方水體.可以讓魚產生"不良回應"及"細菌性感染"等. 然後魚兒進入缸中,個人會往缸中添加維生素.增加魚體抵抗力!(維生素可以在大藥局購買) 注意:1.請勿在"新魚"進缸48小時內換水,會對魚體造成水質的不良回應.

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選擇魚缸 第一章: 魚缸選擇的重要性 一個"自然水景"的意思是一個魚缸中加放沉木, 石頭, 水草再加上佈置, 創造出一個自然的水底景況. 因此魚缸佔了很重要的一環, 用水草和熱帶魚編織出一個水底的美態是自然水景最大的魅力所在, 要將這個美態儘量帶出來, 選擇魚缸是最先考慮亦是最重要正面的一環, 因為魚缸的尺寸大小及比例直接影響水景的構圖及設計的, 更甚至魚缸玻璃的顏色也影響到水草及魚兒的色彩呢! 魚缸實際上是自然水景的基本. 因為一旦設計好構圖, 除非是魚缸漏水, 否則就不容易去換另一個魚缸了. 很多時事後發現選錯了魚缸亦要忍受繼續使用它, 所以在設缸前應該慎重考慮以下的幾項因素. 第二章: 魚缸的材料及結構 一般在市面上售賣的魚缸大致上由玻璃或塑膠製成, 由於從魚缸外面觀賞, 當然要選擇透明度高的材料, 雖然塑膠的透明度也很高, 但亦因質村較軟及容易弄花痕, 而且長期使用後會因紫外線影響而有龜裂. 至於玻璃的魚缸比較上硬身不容易弄花, 但其實一般的玻璃不是完全透明, 而是帶淺綠色的. 由橫截面就可以看見. 所以如果經濟許可的話, 宜選擇一些玻璃較厚, 白色玻璃的魚缸, 當然價錢亦會貴得了. 另外接合位的玻璃膠太多及有膠邊的魚缸也會影響觀賞的, 儘可能避免使用. 第三章: 魚缸的尺寸及容量 一般的玻璃製魚缸尺寸可分為長度60cm, 90cm, 120cm及180cm多種. 特別60cm(24")的魚缸比較經濟, 設計及管理容易, 因此對初學者來說亦較適合, 至於一些已經習慣做景的人士, 90cm的魚缸應該是最理想的尺寸, 亦最容易發揮, 完全掌握做景的人, 就會向120cm及180cm的魚缸進發了. 當然, 魚缸的尺寸也關乎於擺放位置和金錢予算方面. 無論如何, 有一點要了解的就是魚缸越大它的容量及重量亦會越大, 而且魚缸的容量和底床材料, 水草種植, 飼養魚類會有直接關係, 以60cm的魚缸為標準, 90cm的大約是前者的3倍, 120cm的大約是4倍, 180cm的更達到10倍之多. 所以設置大型魚缸的時侯, 它的重量會非常之大, 放置魚缸的台架及地板的承托力亦不能不考慮了. 第四章: 魚缸的長闊比例與做景設計的模式 實際上, 選擇魚缸的要點並非單看尺寸大小, 從正面去觀賞時的長闊比例也很重要的. 一般情況下, 一面(正面)的做景缸較容易設計, 60cm和90cm的魚缸的長闊比例正常, 在做景, 木和石的擺放也會容易控制, 但120cm和180cm的魚缸就會拉長了, 因此設計上會用廣角鏡型的木石擺放. 還有一些特別形狀尺寸的魚缸, 例如方型魚缸會適合放置於角落位置, 會從正面及側面觀賞, 不是放於牆壁前的兩面做景魚缸等, 在做景上會比較困難和有一定限制, 高身的魚缸又會放一些高身長身的沉木去配合做景. 因此根據魚缸的尺寸, 擺放位置再配合適當的做景也就是一個"自然水景"的先決條件. 第五章: 魚缸擺放的注意地方 前文提及到魚缸大小會有不同的重量, 因此揀選擺放位置也十分重要, 放置魚缸的台架及地板有否傾斜不平等一定要事前計算妥當, 因為最差的情況會令魚缸破裂的, 市面上的木製台架有很多不能承托重物的, 而擺放太過傾斜亦會令魚缸破裂或漏水, 輕微的傾斜可以在魚缸下放一塊發泡膠減輕凹凸不平的情況. 至於放置魚缸的位置也應該避免陽光直射, 長久除了會令魚缸的玻璃膠溶化外, 更會令藻類頻生, 與及招致綠水發生, 就算色溫度低的早晨光線及黃昏光線也應該儘量避免. 選擇一好的魚缸是不可缺的,不僅魚兒住得快樂,而你也會有成就感~

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養魚的水 一般自來水都要先做過除氯氣的動作, 才能將水加入魚缸之中, 否則過量的氯氣會破壞魚鰓內呼吸組織, 造成魚呼吸急促或呼吸困難. 而將水加入水缸的動作也必須放慢, 劇烈且大量的水質與水溫變化都會造成對水溫敏感的小魚猝死.\r\n而水中的氧氣一般透過空氣透過水面溶氧進入水中, 但魚多時水中空氣不足, 魚就會跑到水面呼叫水面上接近空氣的水中的氧, 所以氧氣不足就需要打氣機來增加水中溶氧度, 才不會造成魚呼吸急促或呼吸困難而死.\r\n若水中有種殖水草, 就要避免打氣機或上部過濾器曝氧了,否則水草會爛,種殖水草必須加裝瓦數足夠的燈管跟燈具, 最好有打適量的CO2,水草經光合作用才會產生足夠水中溶氧的.\r\n水中的有毒物質可靠水中的益菌來幫忙消除, 自然界中存在許多細菌, 而水中的有毒的有機物質可靠細菌來分解轉化成無毒的物質, 一般養魚者都會買過濾器,裡面通常有白棉 .生化棉 與 活性碳等過濾材, 白棉可過濾較大的雜質, 使水質乾淨,但需常更換 ,能改用大量生化棉是最佳的.建議活性碳能不用就不用.而生化棉提供硝化菌生存空間, 可以把有毒的魚便吃掉轉化成無毒的硝酸鹽, 要經過亞硝化菌與硝化菌兩種菌的程序, 而硝酸鹽可提供給植物吸收經光合作用後變成氮氣而浮出水面排放到空氣之中, 這就是一般俗稱的氮循環, 所以養魚都要首先建立起硝化系統後, 水質才能確保安全, 魚在好水之中生存就不會產生疾病 !\r\n容易受驚嚇的.最好不要讓小朋友拍缸.

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養殖設備

養殖設備：可不使用打氣幫浦或過濾器,但是需視養殖容器的大小及溫度,魚
　　　　　隻數量而調整設備及換水的次數
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最好还是使用循环设备和打氧机，那样可以减少换水的次数，对鱼也有好处。

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魚的飼養裝備與佈置 飼養的裝備與佈置 魚缸：市面上有售玻璃製及合成纖維製的魚缸，尺寸由30cm到120cm的都有，更可接受訂造。合成纖維製的魚缸，其強度與透明度都勝過玻璃製的。但卻比玻璃製的易括花，價錢亦較昂貴。另外亦有一種集小型過濾器、照明燈於一身的美化魚缸，十分方便,，但放養量則不能太多，亦不適宜養大型魚。 過濾器：過濾裝置分為物理過濾和生化過濾兩種原理。物理過濾是指連結魚缸的過濾糟內放有海棉墊及過濾紙，魚缸內的水被抽送通過這些物質就能濾出污物及餌料殘渣等。而生化過濾是在過濾裝置的濾材(以多孔性人造沙石為宜)上繁殖需氧性微生物的過濾細菌，它們會分解水中的阿摩尼亞成低毒性的硝酸鹽。市面上的過濾器五花八門，有底板式過濾器(生化過濾原理)、上部式過濾器、外置式過濾器、水中過濾器、投入式過濾器和海棉過濾器等，各具優點，選購時宜與售貨員洽談你的個人所需。 加熱器/恆溫器：飼養熱帶魚的話必須在魚缸內裝置保暖器具，包括放置在魚缸底砂下的暖管和控制暖管電流的恆溫器。暖管又分石英管和陶瓷暖管，而以後者較牢固不易破裂。最好在魚缸內放置兩根各具一半熱力的暖管，這樣不但令熱力較均勻，亦可預防冬季時其中一支電線斷路令水溫驟降。 恆溫器是當水溫降到設定值以下時會自動通電加熱，而水溫升至設定值以上時又會斷電的調節裝置，分雙金屬式和電子感應式兩種，最近也有出現暖管與恆溫器一體化的產品。 氣泵：除非是放養量少又密植水草的魚缸，否則需要氣泵送氣以確保水中的含氧量，另外亦可促進缸內的水波動，把暖管的熱力分散至全缸，又有助過濾細菌的繁殖。一般的家用魚缸都是採取震動式氣泵(利用電磁石產生震動)，另有摩打式氣泵、電池式氣泵以及停電時的後備氣泵等。 照明：裝置照明的目的是要方便觀賞魚體，也令水草培植得更順利(利用光合作用)。光源包括電燈泡、水銀燈、鹵素燈(最接近大自然光)等，但以日光燈屬最佳選擇。日光燈種類繁多，有些發出紅或青色光的會令魚體看起來更漂亮，有些發出強烈綠光的則能顯得水草更翠綠。為了同時兼具兩種效果，可組合雙燈式照明，但注意光管宜半年更換一次，否則光度減弱就不能發揮效果了。 空氣石：多是木製或陶瓷製品，氣泵抽送的空氣通過空氣石後會變成極細小的氣泡，能有效地將氧氣溶於水中。 砂：舖於魚缸底的砂，不但是水草的重要土壤，也是過濾細菌繁殖的濾材(尤其是使用底板式過濾器時)。各式各樣的砂當中以青色調的黑色大磯砂和白色、褐色混合的硅砂最為普遍，但需注意硅砂會使水質傾向微鹼，會影響水草的生長。其他還有珊瑚砂、南國砂(菲律賓砂)、金華砂等數種選擇。砂的體積以直徑3至5cm為宜，太小會阻塞過濾器，太大則妨礙水草根的生長。 流木：不但是美化魚缸景致的佈置品，也可當麗魚類的隱藏埸所和產卵床。另外隆頭鯰魚種也愛啃咬流木。但注意流木太多會使水質變酸性，而流木也要先處理過才可放入魚缸內，泡水2 至3個月或放入鍋內換2至3次水去煮，就能使之自然下沉和除去其灰質。 岩石：擺放在水底的岩石，既是魚缸的裝飾品，也是嗜好匿藏的麗魚等魚種不可或缺的東西。除最為普遍的花岡石和鐵平石外，三波石、秩文龍等水石也很適合放置在魚缸，配搭魚體選擇不同顏色、形狀和圖案的天然石也是樂趣之一，但避免選擇凹凸粗糙、充滿銳角和不含鐵質等礦物質的石頭。 屏障背景：粘貼在魚缸內壁或外壁背面的屏障背景其實並無特別需要，但可穩定水景，使魚兒和水草的姿色看起來更美。圖案顏色配搭眾多，有單色，水草照片或水底神殿或沉船背景，均能增添景致的立體性及幻影效果。